Портал о колли и шелти

  Site Logo  
Вас приветствует портал Collie Dog! Приятного общения!


Часовой пояс: UTC + 6 часов





Новая темаКомментировать Страница 1 из 2   [ Сообщений: 21 ]
На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
Navadiya
 Заголовок сообщения: Для начинающих о фотографии
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:50 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:52
Сообщения: 582
Откуда: Новосибирск
Медали: 4
Активист (1) Фотошопер (1) Фотограф (1) Спасибо! (1)
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено:
13 раз в 11 сообщениях
Имя: Анастасия
О фотографии для начинающих :)

_________________
LAVITA: колли в Новосибирске - www.kennellavita.com
Фотосъемка и web-дизайн для собак


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
За это сообщение пользователю Navadiya "Спасибо" сказали:
Taura
Navadiya
 Заголовок сообщения: Re: Для начинающих
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 21:50 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:52
Сообщения: 582
Откуда: Новосибирск
Медали: 4
Активист (1) Фотошопер (1) Фотограф (1) Спасибо! (1)
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено:
13 раз в 11 сообщениях
Имя: Анастасия
Источник

Диафрагма
От греческого diaphragma — «перегородка». Механический узел в фотоаппарате (как правило, встроенный в объектив), который позволяет изменять относительное отверстие объектива, а также его светосилу. Обычно диафрагма состоит из нескольких (от трех и более) металлических поворотных серповидных лепестков, приводимых в движение либо кольцом на оправе объектива, либо электромеханическим приводом, управляемым электроникой фотоаппарата. Диафрагма позволяет управлять глубиной резкости. На более закрытых значениях диафрагмы глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) увеличивается. Также чем более закрыта диафрагма, тем меньше света проникает через объектив, что дает возможность управлять экспозицией. Кроме того, форма диафрагмы влияет на характер размытия объектива, так называемое боке. Чем более она круглая в закрытом состоянии, тем красивее боке. Форма диафрагмы зависит от количества лепестков, из которых она состоит (чем их больше, тем ближе ее форма к окружности и тем красивее боке).



Выдержка
Время, в течение которого затвор остается открытым (частично или полностью) и за которое происходит экспонирование всей поверхности светочувствительного материала (или матрицы) в кадровом окне. Для шторковых затворов, у которых кадровое окно открывается полностью только на выдержках синхронизации, это время, за которое щель, образованная шторками или ламелями, проходит от начала до конца кадрового окна. Время выдержки обычно измеряется в долях секунды, но возможны выдержки длиной в секунды, часы или даже дни (при этом обычно используется так называемая выдержка от руки или режим Bulb B. Практически во всех фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек: 8000 (1/8000 c) 4000 (1/4000 c) 2000 (1/2000 c) 1000 (1/1000 c) 500(1/500 с) 250(1/250 с) 125(1/125 с) 60(1/60 с) 30(1/30 с) 15(1/15 с) 8(1/8 с) 4(1/4 с) 2(1/2 с) 1 с 2 с Для экономии места на диске установки выдержек или на мониторе фотоаппарата числитель обычно не пишется, а указывается только знаменатель. Секундные выдержки при этом обычно обозначаются значком дюйма ˝. Например, выдержка в 2 секунды будет выглядеть так 2˝.

_________________
LAVITA: колли в Новосибирске - www.kennellavita.com
Фотосъемка и web-дизайн для собак


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
Navadiya
 Заголовок сообщения: Re: Для начинающих
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:03 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:52
Сообщения: 582
Откуда: Новосибирск
Медали: 4
Активист (1) Фотошопер (1) Фотограф (1) Спасибо! (1)
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено:
13 раз в 11 сообщениях
Имя: Анастасия
Экспозиция для начинающих
Источник
Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Диафрагма

Для контроля количества света, пропускаемого через объектив, используется диафрагма. С помощью диафрагмы вы регулируете величину отверстия, создаваемого ее лепестками в межлинзовом пространстве объектива. Чем шире отверстие диафрагмы, тем сильнее световой поток, проходящий через объектив, и тем лучше фотоаппарат подготовлен к сложным ситуациям с недостаточным освещением. Значение диафрагмы (f/) всегда представляется десятичным числом, которое уменьшается при увеличении диаметра диафрагмы. К примеру, диаметр диафрагмы при значении f/2.0 больше, чем при значении f/2.8.


Влияние диафрагмы на ГРИП: f/5


Виляние диафрагмы на ГРИП: f/22

Различные диаметры диафрагмы в первую очередь влияют на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). При малых диаметрах ГРИП растет, и все объекты, попавшие в кадр, изображаются одинаково резко. При больших значениях весь окружающий мир становится размытым, увеличивая акцент на главном объекте, попавшем в фокус.

Камера с меньшим значением диафрагмы (большим относительным диаметром) предпочтительнее для работы в темноте и сумерках при невозможности или недопустимости использования дополнительного искусственного освещения. Штатив, несомненно, необходимый инструмент для сумеречных и ночных съемок.

Выдержка (время экспонирования)


Итак, мы разобрались, что, изменяя диафрагму, можно ограничить величину входного светового потока. Но фотокамера также контролирует и временную продолжительность светового потока для правильной экспозиции, т. е. определяет количество секунд, необходимое при неком значении диафрагмы и определенной чувствительности. При короткой выдержке затвор будет открыт для экспонирования сотые доли секунды, что позволит камере «заморозить» движение объекта съемки. А при длительности в секунду все движущиеся объекты оставят шлейф в кадре, что может быть использовано как технический прием, подчеркивающий динамику происходящего. Выдержки, как правило, имеют дискретные значения: например, при диапазоне от 15с до 1/2000с эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Однако некоторые камеры могут плавно изменять значения выдержек и способны более точно устанавливать параметры работы камеры для правильной экспозиции.

При одном и том же значении экспозиции количество сочетаний выдержки и диафрагмы может быть больше десятка. Если ваше изображение смазано, нечетко или размыто, значит, при съемке была выбрана экспопара с длинной выдержкой. Чтобы избавиться от подобной нечеткости, нужно установить более короткую выдержку или раскрыть диафрагму.


ISO 100

ISO 400

ISO 800

Светочувствительность (ISO)


Третьим параметром в определении правильной экспозиции является светочувствительность фотоэлемента (пленки или сенсора). Значение светочувствительности характеризует способность фотоэлемента воспринимать световой поток. Различные значения ISO предполагают: для высокой чувствительности (ISO 400 и более единиц) — короткое экспонирование фотоэлемента, для малой светочувствительности (ISO 100 единиц и меньше) — длительные выдержки, при неизменном значении диафрагмы. В большинстве цифровых камер высокое значение ISO всегда связано с сильными цифровыми шумами, аналогом пленочной зернистости, а порой и со снижением точной цветопередачи. Это заставляет более тщательно выбирать правильную светочувствительность.

_________________
LAVITA: колли в Новосибирске - www.kennellavita.com
Фотосъемка и web-дизайн для собак


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
Navadiya
 Заголовок сообщения: Re: Для начинающих
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:13 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:52
Сообщения: 582
Откуда: Новосибирск
Медали: 4
Активист (1) Фотошопер (1) Фотограф (1) Спасибо! (1)
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено:
13 раз в 11 сообщениях
Имя: Анастасия
Видео о экспозиции


_________________
LAVITA: колли в Новосибирске - www.kennellavita.com
Фотосъемка и web-дизайн для собак


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
За это сообщение пользователю Navadiya "Спасибо" сказали:
Lavita
Navadiya
 Заголовок сообщения: Re: Для начинающих о фотографии
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 22:54 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:52
Сообщения: 582
Откуда: Новосибирск
Медали: 4
Активист (1) Фотошопер (1) Фотограф (1) Спасибо! (1)
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено:
13 раз в 11 сообщениях
Имя: Анастасия
Хвост и лапы в кадре. Как снимать собак
источник prophotos.ru

Домашние питомцы одними из первых попадают в кадр начинающему фотографу — постоянно находясь поблизости, они дают возможность день за днем совершенствовать мастерство и оттачивать фотографические навыки. Однако, особенно поначалу, полученные результаты далеко не всегда оправдывают ожидания. На что же стоит обратить внимание, чтобы повысить качество и грамотность снимков? Начнем с самого простого и близкого — со съемки собак.

Точка съемки

Даже самая высокая собака все равно остается гораздо ниже человека. На снимке, сделанном с высоты человеческого роста, животное будет казаться меньше, чем на самом деле, будто прижатым к земле. Поэтому, снимая собак, стоит как минимум присесть на корточки, а мелкие породы часто приходится снимать буквально с уровня земли. Низкая точка съемки хороша еще и тем, что в кадр попадают и довольно удаленные объекты, фон размывается сильнее, и снимок выглядит интереснее. К верхней точке съемки прибегают, если нужно подчеркнуть миниатюрность собаки. В этом случае лучше сфотографировать собаку чуть сверху и средним планом, оставив достаточно места в кадре.
Изображение © la_cola_de_mi_perro
При зоотехнической съемке собак — демонстрации достоинств представителя породы, экстерьера — ракурс фиксирован, здесь художественные достоинства снимка играют второстепенную роль, поскольку все подчинено строгим стандартам. Такие снимки делаются, как правило, со стороны левого бока, строго в профиль, причем объектив должен «смотреть» в точку пересечения вертикали, опущенной от холки собаки, и горизонтали, проведенной через плечевой сустав, а оптическая ось его должна быть параллельна земле.
Изображение© gentlemanrook

В рекламной съемке породистых собак ракурсы более разнообразны, но в любом случае фотограф должен знать стандарты пород, понимать, что для данной породы считается достоинством, а что недостатком. Слегка изменив ракурс, можно, например, сделать слишком растянутую собаку — более компактной, а высокозадую — выровнять или даже слегка изменить приоритеты в комплекции в нужную сторону.

Чаще всего объект, снятый с нижней точки и возвышающийся над зрителем, кажется больше и внушительнее, особенно если занимает кадр целиком. Это общее правило работает и в случае фотографирования собак — чтобы подчеркнуть размеры и мощь собаки, ее снимают почти с уровня земли и так, чтобы изображение заполняло весь кадр. Чтобы подчеркнуть длину тела такс и других подобных пород, лучше снимать в профиль. А чтобы собака выглядела компактнее, ее стоит снимать спереди, под углом. Широкогрудые породы — боксеры, бульдоги, ротвейлеры — выразительнее смотрятся в фас или полуфас. Широкоугольник, слегка искажая пропорции (преувеличивая размер ближайших предметов), может сделать снимок еще выразительнее. Правда, здесь важно не переусердствовать с этим приемом, иначе получится явно неправдоподобный, карикатурный образ. Хотя и такой снимок может быть по-своему интересным и забавным.
Изображение © [J. Rosario's buddy icon J. Rosario](http://www.flickr.com/photos/julianrosario/)

Обязательно при съемке нужно уделять самое пристальное внимание заднему плану. Большинство любительских снимков, особенно те, которые сделаны в квартире, грешат неподходящим, захламленным фоном, мешающим восприятию главного. Ковер, детали мебели или ноги прохожих на заднем плане — худшее, что можно придумать. Хороший фон — достаточно размытый и однородный, без ярких и контрастных пятен. Снимая в домашних условиях, добиться этого непросто. Прогулка с собакой на открытом воздухе, где-нибудь в парке, дает гораздо больше возможностей выбора ракурса и фона, да и освещенность под открытым небом обычно выше, чем в помещении.
Изображение © [Emery_Way's buddy icon Emery_Way](http://www.flickr.com/photos/emeryway/)

Перед тем как нажать на спуск, стоит внимательно осмотреть кадр по периметру. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на периферии снимка и, наоборот, в сохранности ушей и хвостов ваших питомцев — часто при съемке второпях о них нередко забывают, «отрезая» их краем кадра. Не стоит располагать важный объект (собаку целиком или ее глаза при крупноплановой съемке) строго в центре снимка. По направлению взгляда животного, как и при съемке классических портретов людей, рекомендуется оставлять больше пространства.

Освещение

Забудьте про встроенную вспышку! Даже если хитрая современная техника позволит избежать сияющих, как фары, глаз, лобовой контрастный свет и черные тени сумеют испортить впечатление от любого, даже самого очаровательного питомца. То же касается и внешней вспышки, установленной на зеркальном аппарате, если только она не светит в потолок. Направленная вверх вспышка в сочетании с «лопухом» (рассеивателем), отражающим небольшую часть света вперед, прямо на объект, позволяет добиться неплохих результатов при съемке в помещении. Еще лучше отрегулировать экспозицию так, чтобы вспышка только подсвечивала тени и передний план, а фон прорабатывался за счет имеющегося постоянного света, дневного или искусственного.

Изображение © [Emery_Way's buddy icon Emery_Way](http://www.flickr.com/photos/emeryway/)

Отказ от использования вспышки в условиях недостаточного освещения заставит вас пошире открыть диафрагму объектива, сильнее размыв таким образом фон. При съемке в сумрачном помещении даже обычный «полтинник» 50/1.8 (едва ли не самый дешевый из имеющихся в продаже объективов) имеет явное преимущество перед гораздо более «темными» бюджетными зумами. Он обладает не только большей светосилой на 2–3 ступени (а это значит, что выдержка может быть в 4–8 раз короче), но и, благодаря сильному размытию заднего плана, позволит получить гораздо более приятную на вид картинку. При съемке собак и особенно собачьих портретов крупным планом не стоит пользоваться широкоугольными объективами, если специально не ставится задача исказить пропорции животного.
Изображение© Ann Gordon
На открытом воздухе в дневное время особых проблем с освещением быть не должно. Явно неблагоприятен для съемки разве что прямой солнечный свет, особенно если солнце высоко над горизонтом. Это, пожалуй, практически единственная ситуация, когда использование вспышки оправданно — только таким образом можно попытаться сгладить глубокие черные тени, образовавшиеся из-за высоко стоящего яркого солнца.

Изображение© Phil Romans
Не менее интересными могут быть и эксперименты со съемкой в контровом свете — против солнца. Грамотная подсветка вспышкой (или отражателем) позволяет получить на снимке не черный проваленный силуэт, а проработанное изображение со светящимся контуром. Попробуйте, например, снять отряхивающуюся после купания собаку в ореоле брызг.

При съемке в пасмурный день лучше стремиться избежать попадания в кадр пустого белесого неба.

В движении

Конечно, домашний питомец интересен всегда — и стоя, и сидя, и лежа. Но куда интереснее попытаться запечатлеть собаку в движении, на бегу или в прыжке. Поэтому неплохо бы брать с собой фотоаппарат на прогулку, всякий раз не упуская возможность получить на снимках безграничное количество действий, фаз движения. Фотографируя движение, фотоаппарат лучше перевести в приоритет выдержки. Для «заморозки» кадра, чтобы получить застывшее движение, потребуется выдержка от 1/500 секунды. Но можно пойти и обратным путем, подчеркнув движение, например, съемкой с проводкой — эта техника съемки заключается в том, что во время сравнительно длинной выдержки аппарат двигается вместе с движущимся объектом съемки. В зависимости от выбранной выдержки, можно получить либо почти резкое изображение животного (за исключением лап, если собака бежит) и смазанный фон, либо, используя еще более длинную выдержку — от 1/8 секунды и дольше, — причудливые, размытые почти до неузнаваемости изображения. Если объектив или камера оснащены стабилизатором, не забудьте для съемки с проводкой переключить его в режим 2 или выключить совсем. Количество брака при такой съемке приближается к 100 %, но возможность получить интересный и неожиданный результат оправдывает затраченные усилия.
Изображение© soggydan
Основная техническая проблема съемки резвящихся животных — попасть в резкость. Легче всего это сделать, когда животное просто пробегает мимо, но снимок с бегущей на фотографа собакой часто выглядит интереснее. В любом случае очень полезен будет следящий автофокус — им снабжены почти все современные зеркальные камеры.
Изображение© -=RoBeE=-
Чтобы точнее «попасть в цель», можно воспользоваться и серийной съемкой. Наилучший результат даст съемка на скорости 5–6 кадров в секунду, на меньших же скоростях часть фаз может оказаться пропущенной. Впрочем, при должной тренировке со временем можно научиться точно предсказывать следующее движение животного, работая в режиме покадровой съемки. Помимо этого, если точно известен момент съемки и место, где должен быть расположен фокус, можно наводиться заранее. Так, снимая прыжок через препятствие, зачастую уместнее навести резкость на само препятствие и зафиксировать фокус, нежели тщетно пытаться ловить фокус в процессе движения. Чем ниже точка съемки, тем выше кажется прыжок на снимке. Кадр желательно компоновать так, чтобы перед движущимся животным оставалось побольше пространства.

_________________
LAVITA: колли в Новосибирске - www.kennellavita.com
Фотосъемка и web-дизайн для собак


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
Navadiya
 Заголовок сообщения: Re: Для начинающих о фотографии
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:22 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:52
Сообщения: 582
Откуда: Новосибирск
Медали: 4
Активист (1) Фотошопер (1) Фотограф (1) Спасибо! (1)
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено:
13 раз в 11 сообщениях
Имя: Анастасия
Технические параметры объективов
Источник

Чтобы определить, какая оптика подойдет вам лучше всего, необходимо учесть следующие параметры:

фокусное расстояние (или его диапазон для зумов);
светосила;
фиксированное (фикс-объектив) или переменное фокусное расстояние (зум-объектив);
ручная или автоматическая фокусировка;
наличие стабилизатора изображения;
возможность макросъемки.

Фокусное расстояние

От фокусного расстояния зависит угол зрения, охватываемый объективом, и передача перспективы. Чем меньше (короче) фокусное расстояние, тем больше угол зрения и сильнее выражена перспектива. Объектив с фокусным расстоянием 50 мм считается нормальным, то есть имеющим угол зрения и передачу перспективы, сходную со зрением человека. Такой объектив часто используют для создания естественно, реалистично выглядящих фотографий.

Объективы, имеющие фокусное расстояние короче 50 мм, считаются широкоугольными (или короткофокусными). Они позволяют уместить в кадр больший участок пространства. Растягивая изображение на переднем плане и по краям, такой объектив заметно искажает перспективу. Чаще всего их используют для съемки пейзажей, архитектуры и в тесных помещениях.


Объектив с фокусным расстоянием 50 мм.

Отдельный класс широкоугольников — объективы «рыбий глаз» (fisheye). Эти объективы обычно имеют угол зрения 180 градусов по диагонали кадра. Из-за сильного искажения перспективы такой объектив формирует характерное полусферическое изображение. Использование этих уникальных свойств «рыбьего глаза» позволяет создавать очень интересные снимки архитектуры, пейзажей и интерьеров, а также карикатурные изображения людей.

Длиннофокусные или телеобъективы используются для фотографирования живой природы, спорта и необходимы в тех случаях, когда вы не можете достаточно приблизиться к объекту съемки. Отдельный вид длиннофокусной оптики — портретные объективы. За счет фокусного расстояния от 80 до 100 мм они позволяют получить естественные пропорции человеческого лица и размыть фон благодаря минимальной глубине резко отображаемого пространства.

Характеризуется минимальной величиной диафрагмы, которую позволяет установить объектив. Объективы с большей светосилой позволяют использовать более короткие выдержки. Это означает, что при слабом освещении вы получите достаточно резкие снимки. Но с уменьшением диафрагменного числа уменьшается и глубина резко изображаемого пространства, что не всегда соответствует замыслу фотографа. К тому же цена светосильных объективов существенно выше.


Широкоугольный объектив.

Объектив "Рыбий глаз".

Длиннофокусный объектив.

Фиксы и зумы


Фикс-объективы почти всегда превосходят зумы по качеству изображения. (Если только не сравнивать очень дешевый фикс с очень дорогим зумом). Кроме того, светосильная оптика с переменным фокусным расстоянием не бывает дешевой, а линейка недорогих светосильных фиксов есть у каждого производителя.

Фиксы не так удобны в использовании, поскольку для решения разных задач вам потребуется несколько объективов. Менять их при динамичном изменении условий съемки затруднительно. Отдать предпочтение фикс-объективам следует, если оперативность при смене фокусных расстояний для вас не главное.


Размытие фона при съемке с максимально раскрытой диафрагмой.

Ручная и автоматическая фокусировка

Практически все современные объективы способны наводиться на резкость автоматически. Но существуют объективы и с ручной фокусировкой, в частности старые модели, среди которых есть экземпляры с очень интересными характеристиками. Оптику предыдущих поколений можно установить на современную камеру, используя специальные переходники.

Стабилизатор изображения

В последнее время хорошим тоном у производителей объективов и камер стала установка стабилизатора изображения, который позволяет снимать на длинных выдержках без существенной потери резкости. Особенно это актуально для съемки телеобъективами, при которой для получения резкой картинки необходимы очень короткие выдержки. Современный оптический стабилизатор позволяет увеличивать выдержку на 3–4 ступени. Одни производители пошли по пути встраивания его в объектив, другие устанавливают стабилизатор в фотоаппарат. Наличие стабилизатора в камере позволяет снимать с более длинными выдержками любыми объективами, которые на нее установлены. Существуют объективы, выпускающиеся в двух версиях — со стабилизатором и без. Версия без стабилизатора обычно резче и примерно в полтора раза дешевле.

Если вас привлекает фотографирование растений, насекомых и других объектов небольших размеров, то вам пригодится макрообъектив. За счет максимального увеличения и минимальной дистанции фокусировки такой объектив создает изображение, близкое по размеру к реальным.

Недорогие макрообъективы с фокусным расстоянием 50 и 100 мм достаточно компактны, но для съемки в максимальном масштабе ими надо снимать, почти уперевшись в объект. Это не очень удобно при съемке тех же насекомых. Для такой съемки необходимы макрообъективы с большим фокусным расстоянием — 135, 180 мм. Они дают большее увеличение, но и стоят дороже.


Макросъемка.

Совместимость объективов и камер


К сожалению, у большинства производителей фотоаппаратов свои собственные стандарты крепления объектива к камере. Они могут отличаться даже у камер одного производителя разных лет выпуска. Есть также оптика, рассчитанная на цифровые камеры с матрицей, размеры которой меньше стандартного кадра 35-миллиметровой фотопленки. Такие объективы не подходят для пленочных аппаратов или камер с полной матрицей. Учитывайте этот факт при выборе фотоаппарата и объективов.

_________________
LAVITA: колли в Новосибирске - www.kennellavita.com
Фотосъемка и web-дизайн для собак


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
Navadiya
 Заголовок сообщения: Re: Для начинающих о фотографии
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:32 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:52
Сообщения: 582
Откуда: Новосибирск
Медали: 4
Активист (1) Фотошопер (1) Фотограф (1) Спасибо! (1)
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено:
13 раз в 11 сообщениях
Имя: Анастасия
Гистограмма
Источник
Гистограмма представляет собой график распределения тонов в изображении. По горизонтали отложены градации яркости: крайняя левая точка соответствует черному цвету, крайняя правая — белому. По вертикали отображается количество пикселей соответствующей яркости. Оценив по гистограмме количество светов и теней в полученном изображении, можно определить, правильно ли выбрана экспозиция, и при необходимости внести поправки.

Рассмотрим на конкретных примерах возможности этого инструмента.

Изображение Фото 1

Фото 1

Видно, что снимок не имеет участков, в которых потеряны детали. Гистограмма подтверждает это: достаточно ровный, без резких всплесков график имеет вид относительно ровного «холма», который протянулся от левого края нижней оси до правого. Такой тип гистограммы означает как наличие ярких и темных областей на снимке, так и широкого спектра полутонов. Эта фотография не требует коррекции. Что произойдет, если мы скорректируем параметры экспозиции? Гистограмма будет уходить вправо или влево, иллюстрируя то, что на снимке потеряны либо светлые, либо темные тона.Фото 2.
Изображение Фото 2

Фото 3

Если график находится в неправильной части поля, следует внести экспокоррективы. Для смещения гистограммы влево поправки должны быть отрицательными, а для смещения вправо — положительными. Коррекцию рекомендуется делать, изменяя значение выдержки, поскольку при диафрагмировании объектива произойдет изменение глубины резко изображаемого пространства.

Разновидностью данного типа гистограммы является узкий «холм», частично ушедший за пределы координатной сетки в темную или светлую область. При введении соответствующих поправок гистограмма примет надлежащий вид, целиком уместившись на поле графика.

Изображение Фото 3

Фото 4

Одним из способов решения такой проблемы является создание снимков с широким динамическим диапазоном (HDR). Для этого необходимо сделать несколько снимков, различающихся только экспозицией. Затем с помощью специального программного обеспечения (Photoshop последних версий позволяет это сделать) кадры объединяются в один снимок, не имеющий провалов в тенях и свете.

В заключение стоит отметить тот факт, что не существует «правильной» гистограммы. Все зависит от изображаемого объекта. Гистограмма лишь инструмент, позволяющий в процессе съемки избавиться от ошибок в экспозиции либо свести их к минимуму, не более.

Изображение Фото 4

_________________
LAVITA: колли в Новосибирске - www.kennellavita.com
Фотосъемка и web-дизайн для собак


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
Navadiya
 Заголовок сообщения: Re: Для начинающих о фотографии
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:42 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:52
Сообщения: 582
Откуда: Новосибирск
Медали: 4
Активист (1) Фотошопер (1) Фотограф (1) Спасибо! (1)
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено:
13 раз в 11 сообщениях
Имя: Анастасия
Режимы съемки
Источник

Автоматический режим Пейзаж

Режим приоритета диафрагмы.



Обозначается A (Aperture) или Av (Aperture Value). Такой режим очень удобен при съемке портретов или пейзажей, поскольку позволяет полностью контролировать глубину резко изображаемого пространства. Фотограф устанавливает значение диафрагменного числа, а значение выдержки подбирает автоматика камеры. Чем меньше диафрагменное число, тем больше диаметр диафрагмы, а значит, количество света, поступающего на светочувствительную поверхность, больше.

Как правило, пейзажи фотографируются со штатива, что делает выдержку второстепенным параметром. Поэтому диафрагму можно без опасений закрывать, чтобы получить максимальную глубину резкости. Соответственно, для получения портрета с художественно размытым фоном необходимо уменьшить диафрагменное число.

Режим приоритета выдержки.
Режим приоритета выдержки позволяет показать движение звезд по небу

Обозначается Tv (Time Value) или S (Shutter). В этом случае фотограф оперирует значением выдержки, а диаметр диафрагмы определяет автоматика камеры. Самое популярное применение этого режима — съемка спортивных состязаний. Короткая выдержка позволяет «заморозить» движение спортсмена или сделать фотофиниш. Стоит отметить, что если вы снимаете бегущего человека сбоку, вам понадобится более короткая выдержка, чем если бы он бежал на вас. Поэтому при невозможности установки коротких выдержек (например, при слабом освещении) нужно тщательнее отнестись к выбору точки съемки.

Режим приоритета выдержки дает возможность запечатлеть и другое явление — медленное изменение чего-либо. Длительная выдержка позволяет зафиксировать движение звезд по небу. Поскольку максимального значения выдержки (как правило, это 30 секунд) для этого недостаточно, следует использовать режим Bulb, который имеется у большинства зеркальных камер. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска.

При фотографировании с включенной вспышкой следует учитывать выдержку X-синхронизации, то есть минимальное значение выдержки, которое может быть выставлено при использовании вспышки. Значение этой величины можно узнать из инструкции к камере или внешней вспышке.

В режимах приоритета выдержки или диафрагмы можно задействовать функцию безопасного сдвига. Суть ее в следующем. Предположим, в режиме приоритета диафрагмы фотограф установил значение диафрагменного числа F/2,8. При этом освещенность сцены такова, что даже при минимальном значении выдержки количество света, попадающего на матрицу фотоаппарата, слишком велико. Тогда автоматика камеры, несмотря на запрет изменения диафрагмы, все же увеличит диафрагменное число до нужной величины, что в данном случае предотвратит пересвет кадра. Таким образом, функция безопасного сдвига помогает фотографу избежать ошибок экспозиции.


Полностью ручной режим.

Обозначается M (Manual). Фотограф управляет как значениями диафрагмы, так и значениями выдержки. Встроенный экспонометр камеры дает рекомендации: сообщает о переизбытке или недостатке света, не вмешиваясь в процесс фотографирования. Этот режим наиболее сложен в использовании, поскольку от фотографа требуется выбрать все необходимые параметры. Вместе с тем этот режим дает возможность полного контроля процесса съемки и позволяет изменять любые параметры в зависимости от художественного замысла фотографа. Таким образом, вы быстрее разберетесь в том, как полностью использовать все возможности вашего фотоаппарата.

_________________
LAVITA: колли в Новосибирске - www.kennellavita.com
Фотосъемка и web-дизайн для собак


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
Navadiya
 Заголовок сообщения: Re: Для начинающих о фотографии
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 23:57 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:52
Сообщения: 582
Откуда: Новосибирск
Медали: 4
Активист (1) Фотошопер (1) Фотограф (1) Спасибо! (1)
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено:
13 раз в 11 сообщениях
Имя: Анастасия
ГРИП – глубина резкости
Источник

Изображение
ГРИП (глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости) – это зона, при нахождении в которой, объекты в кадре выглядят достаточно резкими.

Глубина резкости – один из важнейших инструментов в фотографии. Она позволяет акцентировать внимание зрителя на объекте съемки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

Теперь обо всём по порядку

Минимальная ошибка в фокусировке приводит к браку, и будет не важно, снимаете ли вы крупным планом портрет или человека в полный рост. Нерезкость настолько бросается в глаза, что её легко видит даже неискушённый зритель.

Если вы снимаете портрет крупным планом, лучше всего фокусироваться на глаза. Глаза это показатель резкости – если они окажутся вне фокуса, то весь портрет очень сильно проиграет.

Отделение объекта съёмки от фона

Подбор оптимальной глубины резкости позволяет визуально отделить снимаемый объект от фона. Фон попадающий в зону нерезкости размывается до такой степени, чтобы не отвлекать зрителя от главного героя.

Обратите внимание, я специально написал “до такой степени”, давая понять, что не нужно “убивать фон в хлам”, превращая интересную локацию в студийную съёмку на пятнистом фоне. Если фон будет читаться, и в общих чертах будет понятно, что на нём происходит это добавит, снимаемому портрету, разнообразия и антуража.

Управление глубиной резкости

Как вы знаете, глубина резкости напрямую зависит от значения диафрагмы. Однако существует еще два фактора влияющих на ГРИП – расстояние до объекта съемки и фокусное расстояние объектива.

Понимание того как влияют эти факторы на изображение и грамотное комбинирование развязывает вам руки при создании композиции с нужной глубиной резкости.

Давайте рассмотрим три этих фактора в порядке их важности для изображения.

Диафрагма

Диафрагма самый важный фактор, который мы можем изменять в широком диапазоне значений.

Изображение

Как вы знаете чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.

Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива. Фиксы позволяют открывать диафрагму до значений 2.0, 1.4 и даже 1.2. При таких значения попасть в резкость весьма не просто.

Использование крайних значений диафрагмы не желательно, так как большинство объективов показывают свои наилучшие характеристики в примерном диапазоне F:8 – F:16. Поэтому снимая, на диафрагме F:1.4 будьте готовы не только к минимальной глубине резкости, но так же к большим хроматическим абберациям и не высокой резкости.

На первое время советуем воспользоваться он-лайн калькулятором ГРИП.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние так же влияет на глубину резкости.

Изображение

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости при прочих равных параметрах съемки.

Например, условия съемки: диафрагма 8.0, расстояние до объекта съемки 2 метра.

Фокусное расстояние 12мм 24мм 50мм 85мм 105мм 200мм
Глубина резкости 62 см – ∞ 314 см 51 см 17 см 11 см 3 см

Таким образом, если вам нужно размыть фон в кадре и при этом снимать на той же диафрагме, вы можете использовать более длиннофокусную оптику.

Расстояние до объекта

Расстояние до объекта съемки так же влияет на глубину резкости как и фокусное расстояние.

Изображение

Чем ближе вы находитесь к объекту съемки тем меньше глубина резкости.

По этой самой причине, съемка макро объектов затрудняется минимальными значениями глубины резкости. Например, при фокусном расстоянии в 60 мм, диафрагме f/22.0 и расстоянии до объекта в 15 см глубина резкости составит всего 0,33 см, то есть 3,3 мм.

Расстояние от камеры до объекта измеряется от плоскости матрицы, для этой цели на большинство фотокамер нанесён специальный символ – перечёркнутая окружность, указывающий на плоскость матрицы или плёнки.

Например, условия съемки: диафрагма 8.0, фокусное расстояние 85 мм.

Расстояние 0,2 м 0,5 м 1 м 5 м 10 м 15 м
Глубина резкости 0,1 см 0,92 см 4 см 1,1 м 4,61 м 11,12 м

Гиперфокальное расстояние

Гиперфокальное расстояние так же влияет на глубину резкости. Это самое короткое расстояние (до точки фокусировки) при котором бесконечность попадает в зону ГРИП. Если установить объектив на гиперфокальное расстояние, то глубина резкости будет от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Например, при использовании объектива с фокусным расстоянием 24мм и диафрагмой f/11, гиперфокальное расстояние составит 1.5 метра. При фокусировке на точку, расположенную на данном расстоянии, все объекты в пределах от 70 см до бесконечности будут находиться в фокусе.

Вывод

Используя эти знания вы можете легко подбирать необходимое сочетание диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта для реализации любых ваших задумок.
Для упрощения такого подбора, на большинство объективов нанесена шкала глубины резкости, с помощью которой вы легко сможете подобрать необходимое сочетание параметров съёмки.

Например, если вы снимаете модель с расстояния в 15 метров и хотите получить размытый фон вам достаточно взять объектив с фокусным расстоянием в 200 мм и открыть диафрагму до значения f/4.0. Глубина резкости при таких параметрах составит 89 см.

_________________
LAVITA: колли в Новосибирске - www.kennellavita.com
Фотосъемка и web-дизайн для собак


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
Zinkina G.
 Заголовок сообщения: Re: Для начинающих о фотографии
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 20:56 
Не в сети
Юниор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 27 июл 2012, 14:42
Сообщения: 254
Медали: 1
Активист (1)
Cпасибо сказано: 1
Спасибо получено:
7 раз в 6 сообщениях
Ой, спасибо!!!Всё понятно, всё наглядно.


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
Navadiya
 Заголовок сообщения: Re: Для начинающих о фотографии
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 21:49 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:52
Сообщения: 582
Откуда: Новосибирск
Медали: 4
Активист (1) Фотошопер (1) Фотограф (1) Спасибо! (1)
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено:
13 раз в 11 сообщениях
Имя: Анастасия
Как фотографировать зеркалкой? Полуавтоматические режимы съемки.

Источник

У вас появился зеркальный фотоаппарат или как его еще называют зеркалка? Что вы чувствуете – восторг от того, что теперь будете получать фото шедевры или смятение от обилия непонятных режимов и кнопочек? И в том, и в другом случае – это временно, потому что фотошедевры – дело наживное, а в фотоаппарате и его кнопочках мы сейчас разберемся.

Конечно, фотографировать зеркалкой можно и в авто режиме, чтобы привыкнуть к весу нового фотоаппарата, воочию убедиться в качестве фотографий, но рано или поздно авто режима вам окажется мало.

В предыдущих статьях вы познакомились с основами экспозиции и тремя китами фотографии - диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью и их особенностями, теперь же давайте применим полученные знания на практике!

Мы не будем сразу переходить к полностью ручному режиму, поскольку в нем много своих ньюансов, но чтобы вы уже сейчас начали получать более художественные снимки, давайте познакомимся с полуавтоматическими и художественными режимами съемки.

Как и на цифрокомпактах или мыльницах, на зеркалках есть базовые автоматические режимы съемки – портрет, пейзаж, макро, спорт и пр. Все, что вам необходимо сделать – это нажать на кнопку спуска. В действительности, фотоаппарат при этом будет жонглировать теми же тремя параметрами экспозици и, по тем же самым принципам, что и вы, когда начнете фотографировать в ручном режиме.

Следующий полукруг режимов (P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep) – полуавтоматические, которыми могут пользоваться как начинающие фотографы, чтобы получить более эффектные кадры и не заморачиваться насчет настроек, так и опытные фотографы с целью экономии времени.

Изображение

Итак, давайте пройдемся по порядку по основным полуавтоматическим режимам.

1. Наиболее простым режимом является режим P (от названия программная автоэкспозиция, иногда его также называют приоритетом ISO). Суть этого режима в том, что вы устанавливаете значение ISO, а фотоаппарат сам подбирает значения выдержки и диафрагмы так, чтобы получилась нормальная экспозиция кадра. Этот режим очень удобен для практики съемки с различными значениями ISO, а также для понимания того, как много значений экспопары – пары выдержки и диафрагмы – могут обеспечить получение одного и того же уровня экспозиции.

При этом вы можете менять значения экспопары, на фотоаппарате Canon 550D это делается одним движением ролика: например, если вам необходима более короткая выдержка, крутите ролик направо, сокращая выдержку, а фотоаппарат при этом призакроет диафрагму, чтобы сохранить экспозицию на том же уровне и позволить вам сфотографировать застывшее в воздухе яблоко, которое готовится вот-вот упасть на голову Ньютону :)

Поэкспериментируйте со съемкой в режиме Р, попробуйте сфотографировать один и тот же объект с разным ISO, определите при каком значении ISO вашей камеры на фотографиях появится шум. Также обратите внимание на то, как изменяются значения выдержки и диафрагмы при изменении экспопары.

2. Следующий режим – это режим приоритета диафрагмы (A или Av)

Этот режим позволяет контролировать степень размытия фона на фотографии, т.е. здесь вы вручную задаете ISO и регулируете значение диафрагмы, а выдержку камера выставляет сама так, чтобы получить нормальный экспонированный кадр. В этом режиме вам необходимо просто определиться, нужен ли вам размытый фон или нет, и поставить соответствующее значение диафрагмы, все остальное за вас сделает фотоаппарат.

Изображение

Рассмотрим этот режим на примере моего любимого яблочка с листочками для заметок :) На первом фото было установлено ISO и значение диафрагмы было изменено так, чтобы стало максимальным (в данном случае f/1.8 ) и мы в итоге получили красивое размытие по краям “яблочка”. Несколько движений пальцем (прокручиваем ролик), диафрагма закрывается (f16) и мы получаем резкий кадр без размытостей. Обратите внимание, что f/1.8 с выдержкой в 1/1250 обеспечили тот же уровень экспозиции, что и f16 с выдержкой в 1/15.

При изменении значения диафрагмы обратите внимание на экран фотоаппарата, если вы попытаетесь установить слишком маленькое/большое значение диафрагмы и цифра, показывающая выдержку, начнет мигать – это будет означать, что при данном значении ISO и том значении диафрагмы, которое вы пытаетесь установить, камера не сможет обеспечить нормальную экспозицию. В таком случае измените ISO или значение диафрагмы. То же самое происходит и в режиме приоритета выдержки, о котором несколькими параграфами ниже :)

Если вы снимаете портрет, поставьте ISO и прокрутите ролик до значения самой открытой диафрагму, чтобы получить размытый фон, при этом выдержку камера отрегулирует. А если вы фотографируете пейзаж, закройте диафрагму, чтобы весь пейзаж оказался резким и в фокусе. Однако, если вы снимаете вечерний пейзаж или еще по каким-то причинам света мало, обратите внимание на значение выдержки – если она окажется слишком длинной, вам придется воспользоваться штативом или поставить фотоаппарат на какую-нибудь поверхность при съемке, чтобы избежать шевеленки.

Поиграйте и с этим режимом, он даст вам возможность исследовать, какой эффект дают различные значения диафрагмы, и вам при этом не придется задумываться об остальных параметрах.

3. Режим приоритета выдержки – S или Tv.

Аналогично предыдущим режимам, режим приоритета выдержки позволяет вам при заданном ISO контролировать только значение выдержки, оставив диафрагму на усмотрение фотоаппарата.

Изображение

Так, например, на этих фотографиях ISO было неизменным и был поставлен режим съемки Tv, т.е. регулировалась только выдержка. На первом фото выдержка короткая – 1/2000, что позволило получить застывшие в воздухе капли воды, не задумываясь о значении диафрагмы. На втором фото несколькими оборотами ролика выдержка стала длиннее – 1/13, посмотрите насколько камера закрыла диафрагму (f/22), чтобы получить ту же нормальную экспозицию!

Для того, чтобы опробовать этот режим вам необязательно искать фонтан, вы можете просто выглянуть из окна и попробовать сфотографировать проезжающие машины (если они, конечно видны из вашего окна :) ) : поставьте короткую выдержку, чтобы получить четкую фотографию машины “остановленную” в кадре (если будете фотографировать солнечным днем, то можете поставить значение выдержки около 1/800, хотя все зависит от света в конкретной ситуайии). А теперь сделайте выдержку длиннее, поставьте фотоаппарат на подоконник и аккуратненько нажмите кнопку. Вы, скорее всего, получите художественный смаз, показывающий динамику уличного движения.

Поэкспериментируйте с фотографиями на короткой и длинной выдержке, при этом присмотритесь к тому, какие значения диафрагмы и ISO выставляет фотоаппарат – это поможет Вам лучше понять связь между ними.

4. И еще один режим – приоритет глубины резкости (A-DEP), который есть не на всех моделях. В этом режиме фотоаппарат устанавливает значения диафрагмы и выдержки так, чтобы все объекты, попавшие в автофокус, были бы в зоне резкости. Удобен, если вы пользуетесь полностью автоматическим режимои и постоянно получаете кадры не в фокусе, но стоит вам немного побаловаться ручными настройками или хотя бы полуавтоматическими режимами, к этому режиму вы уже точно не вернетесь :)

_________________
LAVITA: колли в Новосибирске - www.kennellavita.com
Фотосъемка и web-дизайн для собак


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
Navadiya
 Заголовок сообщения: Re: Для начинающих о фотографии
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012, 21:56 
Не в сети
Модератор
Аватара пользователя
Дополнительная информация

Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:52
Сообщения: 582
Откуда: Новосибирск
Медали: 4
Активист (1) Фотошопер (1) Фотограф (1) Спасибо! (1)
Cпасибо сказано: 19
Спасибо получено:
13 раз в 11 сообщениях
Имя: Анастасия
Что такое экспопара и как правильно фотографировать в ручном режиме.

Источник

В прошлой статье мы рассмотрели полуавтоматические режимы съемки, попрактиковались с каждым из них, теперь настало время понять, как правилько фотографировать в ручном режиме. Однако прежде чем приступить непосредственно к фотографированию давайте разберемся как фотоаппарат регулирует экспозицию в автоматическом режиме и как нам придется ее регулировать в ручном.

Помните, в статье про диафрагму мы говорили о том, что каждое последующие значение диафрагмы вдвое изменяет количество света, попадаемого на матрицу фотоаппарат. Стандартная шкала диафрагмы выглядит следующим образом и каждое изменение значения называется ступенью, шагом или стопом диафрагмы

f/1; f/1.4; f/2; f/2.8; f/4; f/5.6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32;


Между ними также бывают 2 промежуточных значения, но именно при изменении диафрагмы на одну ступень количество света изменяется в два раза.

Аналогично, диафрагме выдержка тоже имеет ступени и ее изменение на одну ступень приводит к изменению количества попадаемого света в два раза.

1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 0″5, 1″, 2″, 4″, 8″, 15″, 30″

Чувствую, что у вас в голове созревает резонный вопрос, а зачем мне все это надо? Расскажите лучше как правильно фотографировать! Немного терпения и все встанет на свои места.

Так вот, экспопара представляет собой пару значений диафрагмы и выдержки, при этом одно и то же значение экспозиции могут обеспечивать несколько экспопар, например 1/30 и f8, 1/60 и f5.6, 1/125 и f4 и так далее (совместите мысленно две шкалы, представленные выше). В этом вы, надеюсь, убедились, рассматривая полуавтоматические режимы съемки, где камера сама подбирала пару для заданного значения диафрагмы или выдержки так, чтобы экспозиция не изменялась.

Теперь эта святая миссия будет возложена на вас :) Однако, и здесь автоматика приходит на помощь!

Изображение

На дисплее фотоаппарата, а также в нижней части видеоискателя есть шкала с отметкой EV, значениями от -2…-1…0…+1…+2 и бегунком. Вот этот бегунок-то и подскажет, какова будет экспозиция при выбранных значениях диафрагмы и выдержки. Если он смещается влево к отрицательным значениям, то кадр будет недоэкпонированным, а если вправо, то переэкспонированным. Вашей задачей для начала будет поставить ISO в зависимости от условий освещения, и изменяя диафрагму и выдержку получить нормальную экспозицию.

Если вы не знаете, с каких значений начать, то можете воспользоваться несложным универсальным Солнечным правилом шестнадцати:

Цитата:
Чтобы получить нормальную экспозицию в яркую солнечную погоду поставьте значение диафрагмы f/16, а выдержку и ISO – обратные значения, т.е например, 1/100 и ISO 100; 1/200 и ISO 200; 1/400 и ISO400 и т.д.

Если же день облачный, откройте диафрагму до f/8, а остальные значения поставьте по аналогии с предыдущим примером.


Это правило может служить отправной точкой, а далее корректируйте значения параметров, уже зная о том, к чему приведет изменение диафрагмы и выдержки на один стоп, и следя за бегунком, показывающим уровень экспозиции.

Понять как правильно фотографировать можто только на практике, потому что все зависит от освещения в каждой конкретной ситуации. Да и понятие правильного относительно, вы же помните, мы рисуем светом! Вы скоро научитесь быстренько оценивать свет и выставлять правильные параметры, надо просто набить руку :)

Итак, помня о том, что увеличение диафрагмы и сокращение выдержки на один стоп оставит экспозицию неизменной, тогда как увеличение или уменьшение одного из параметров на один стоп приведет к освещению или затемнению кадра в 2 раза, начните потихоньку фотографировать в ручном режиме, поиграйте с параметрами, вернитесь в полуавтоматический режим, чтобы посмотреть, как это делает автоматика, и фотографируйте, фотографируйте и фотографируйте!

Вы определились, что будете снимать и какого эффекта хотите достингуть? Помните об особенностях длинных и коротких выдержек и открытой/закрытой диафрагмы? Тогда вперед, целый мир фотографии и ручных настроек ждет вас!

_________________
LAVITA: колли в Новосибирске - www.kennellavita.com
Фотосъемка и web-дизайн для собак


Вернуться к началу
  Профиль Отправить email  
Cпасибо сказано 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Новая темаКомментировать Страница 1 из 2   [ Сообщений: 21 ]
На страницу 1, 2  След.


Часовой пояс: UTC + 6 часов


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Style by web designer custom , optymalizacja seo stron pozycjonowanie
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group Change colors.

Рекомендую создать свой форум бесплатно на http://4admins.ru

Русская поддержка phpBB
Тематический каталог ссылок флора и фауна Рейтинг лучших сайтов мира собак Яндекс цитирования
Портал "Collie Dog" http://collie.fatbb.ru/ Все права защищены © 2013
Copyright © Aiwan. Kolobok smiles